Главная Фотогалереи

Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками: схема, монтаж, примеры. Лестница на второй этаж своими руками? Ничего сложного! Смотреть как сделать лестницу на второй этаж

В последнее время в строительстве стали особенно востребованы чертежи деревянных лестниц на второй этаж из-за ажиотажа вокруг домов из двух, трех и более этажей. Сделать одну из таких лестниц самостоятельно вполне посильная задача для людей, владеющими азами обработки дерева и строительства. Ниже разберем всевозможные виды лестниц, узнаем, как правильно рассчитать и построить маршевую лестницу на второй этаж.

Виды лестниц и требования к ним

С распространением моды на дома в несколько этажей встал вопрос о целесообразности возведения лестницы к верхним этажам. Дело в том, что существует множество видов и вариаций лестниц как из дерева, так и из других материалов. Причем каждый из них имеет свою особенность и монтируется исходя из размеров помещения, возможностей и предпочтений хозяина.

Лестницы бывают следующих видов:

Маршевая. Это простая прямая лестница со ступеньками, которая ведет на второй этаж. Могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми, трехмаршевыми и многомаршевыми, прямыми и поворотными. Расположение такой лестницы подразумевает большое количество места в помещении. Для экономии места можно соорудить конструкцию поворотного типа (четвертьоборотная — 90 градусов, полуоборотная — 180 градусов). На повороте устанавливаются трапециевидные ступеньки.
Винтовые. Эти лестницы поворачиваются на 360 градусов вокруг оси и направлены вверх. Такой вариант используется в том случае, если в помещении мало места.

Также нужно, чтобы конструкции отвечали всем требованиям, где главные — лестница должна быть комфортной и безопасной. По ней должно быть легко подниматься, даже держа в руках разнообразные тяжелые вещи.

Поэтому самым комфортным вариантом является сооружение именно маршевой лестницы, но тут есть один недостаток: такая конструкция занимает много места.

Его можно компенсировать, соорудив под лестницей дополнительную комнату в роли комода или гардероба. Очень мало места занимают винтовые виды, но конструкция такой лестницы сложная в исполнении, и не представляется возможным затащить по ней на второй этаж большие, тяжелые предметы (такие как мебель или техника для дома).

Помимо упомянутых, есть еще целый ряд требований к ним, а именно:

Если лестница не прилегает к стенке, то перила необходимо устанавливать с двух сторон. Их высота должна быть не менее 800 мм. Если в доме имеются маленькие дети, то балясины (детали, которые поддерживают поручень) должны располагаться через каждые 100 мм.
Конструкция должна выдерживать вес около 350 кг/м². Такой стандарт установлен для обычных жилых домов.
Ширина ступеней должна быть от 200 до 300 мм. Нельзя чтобы ступеньки были мокрыми, поэтому нужно продумать их фактуру и будущее покрытие.
Вся конструкция должна надежно фиксироваться, поэтому крепления нужно подбирать не из дешевых.
Ширина пролета должна быть от 1000 до 1200 мм.

Перейдем теперь к расчетам и строительству.

Как сделать расчеты?

Перед любыми работами, которые касаются строительства, первым делом делаются необходимые замеры и расчеты. Имея на руках все данные для построения, нужно нарисовать чертежи, на котором изображается примерный вид строения и размеры всех его узлов. Лестница не исключение, поэтому для ее сооружения необходимо произвести замеры. За основу возьмем маршевую.

Сначала нужно узнать размеры места, количества ступенек и ширину пролета. Все расчеты выполняются следующим образом:

Нужно начертить прямоугольный треугольник, где в роли гипотенузы будет выступать лестница, а в роли катетов участки пола и стены под лестницей. Обычно такую лестницу устанавливают с углов в 45 градусов, но этот показатель можно изменить на другие значения. Но если угол будет слишком маленьким, то конструкция займет много места, а если очень большим — по лестнице будет тяжело и неудобно подниматься.
Чтобы узнать количество ступеней, необходимое для подъема на второй этаж, нужно их ширину поделить на натуральную длину катета пола. Для того чтобы высчитать необходимое количество подступенников (обычно от 100 до 200 мм) нужно их длину разделить на длину катета стены.
Ширина самой лестницы выбирается исходя из размеров комнаты и предпочтений хозяев.

Все полученные данные нужно учитывать при построении чертежа. Примерный чертеж деревянной лестницы можно увидеть на фото №1, а на фото №2 изображена вспомогательная таблица, которая упростит расчеты.

Фото №1

Фото №2

Построение деревянной лестницы

Для постройки первым делом нужно подготовить следующие материалы:

брус для косоуров 50 на 250 мм;
брус для ступеней толщиной от 40 мм;
доски для подступеней от 30 мм толщиной;
балясины, перила, поручни;
шурупы из нержавеющей стали;
анкерные болты.

Из инструментов понадобится циркулярная пила и шуруповерт. Сначала вырезаются косоуры (фото №3). Далее нарезаются ступеньки, подступенники и поступи.

Фото №3

Поручни, балясины или перила можно выпилить самому, но такой процесс требует специальных навыков обработки дерева, поэтому лучше приобрести уже готовые.

Приступая к монтажу, в балках перекрытия вырезают места под косоуры, а на полу для них устанавливают опорный брус. Косоуры устанавливают очень внимательно, постоянно надо проверять расстояние между ними и уровень, потом все скрепляется анкерными болтами. С помощью шуруповерта и шурупов привинчивают сразу подступенники, потом ступеньки и поступи.

Затем можно приступать к установке балясин. Для этого внизу, на полу первого этажа и на самом верху лестницы устанавливают опорные столбики для обозначения границ и выставляются далее по всей длине лестницы. На балясины поверх устанавливают поручни.

Весь материал тщательно шлифуется, придается правильная форма и обрабатывается веществами, которые защитят древесину от гниения, влаги и насекомых. И финальным штрихом является покрытие лестницы лаком. После его полного высыхания лестница на второй этаж готова к эксплуатации.

Еще статьи по этой теме:

Большинство проектов частного домостроительства предполагает второй этаж или мансарду, и тут возникает вопрос - как сделать лестницу деревянную на второй этаж. При беглом взгляде на иллюстрации кажется, что надежную и эстетичную лестницу может осилить только талантливый мастер. Но это вполне под силу любому, кто имеет опыт работы с древесиной. Можно заказать готовые балясины и другие элементы в столярной мастерской. Но гораздо приятнее все этапы изготовления лестницы выполнить самостоятельно, воспользовавшись подсказками статьи.

Основные типы лестниц и их конструктивные особенности

Строительство лестницы на второй этаж частного дома деревянной требует навыков владения инструментом, составления чертежей и предварительных эскизов. Это необходимо, чтобы:

увидеть основные конструктивные детали;
выявить достоинства и недостатки;
разобраться с тем, каким образом можно доработать и улучшить конструкцию;
определить, каким образом она будет декорирована;
продумать ее основные опоры для большей надежности;
проработать размеры ступеней, чтобы она была не только удобной на спуске и подъеме, но и вполне безопасной.

Выбрать древесину в качестве основного конструктивного материала - это правильно как с точки зрения экологичности материала, так и из соображений практичности. С деревом приятно работать опытным профессионалам и начинающим умельцам, желающим узнать, как сделать лестницу деревянную на второй этаж? Но важно выбрать тот вариант, который под силу на данном этапе, и важно, чтобы он гармонично вписывался в общий дизайн дома. Это податливый материал, который при наличии подходящего инструмента позволяет изготовить лестницу любой формы:

прямую или округлую;
простую или декоративную;
массивную или облегченную.

По типу конструкции различают маршевые (прямые) и винтовые (закругленные) лестницы. Деревянные винтовые лестницы на второй этаж красивее, но и сложнее в изготовлении конструктивных деталей и сборке, поэтому встречаются довольно редко. В основном, это уместно при ограниченном пространстве, если наклонную маршевую лестницу практически негре разместить, только вертикально между этажами. Она требует соблюдения особой точности монтажа и особых конструктивных деталей, таких как округлые перила.

Но можно привести в пример притчу про китайского мастера, к которому пришел ученик. Старик оценил восхищение прекрасной вазой и желанием юнца освоить старинную технологию, в общих чертах описывая особенности ремесла. Но нетерпеливый юноша перебил мастера и спросил, почему бы не сделать изящное изделие, как на образце, но проще и быстрее, используя современные технологии. Но мудрый старец ответил, что когда он был молод, не было технологий, только секреты мастерства, поэтому он учился не на примитиве, а на совершенных образцах.

Конечно, сегодня многие стараются использовать современные методы деревообработки, станки и удобный электроинструмент. И если бы никто не знал, как сделать самый просто вариант прямой лестницы, старались бы освоить более сложный технологический процесс - лестницы деревянные на второй этаж, фото:

За некоторые сложные конструкции действительно не стоит браться, особенно если это авторский дизайн от настоящих мастеров. Но их можно использовать как образцы для вдохновения, чтобы было к чему стремиться.

Тем, кто уверен в своих силах и готов учиться на хороших примерах, лучше начать с маршевой деревянной лестницы для второго этажа. В зависимости от площади помещения, выделяемой под ее конструкцию, можно выбрать не только прямую, но и поворотную лестницу. До второго этажа обычно делают:

прямые одномаршевые лестницы;
поворотные;
винтовые;
П-образные двухмаршевые;
Г-образные двухмаршевые лестницы.

Монтаж деревянной лестницы на второй этаж с более чем 10 ступенями желательно разделить площадкой и поворотом, после которого она может восходить вдоль стены под разным углом:

180º,
360º (винтовая).

Внимание: Винтовые лестницы относятся к конструкциям с ограниченной функциональностью, поскольку по ним сложно поднимать на второй этаж тяжелую мебель и другие габаритные грузы. На ней не могут разойтись 2 человека, и одномоментно ею может пользоваться только 1 человек. Они целесообразны, когда на второй этаж ведет и другая, маршевая лестница.

Основные конструктивные детали деревянной маршевой лестницы

На изготовление деревянной лестницы на второй этаж понадобится много древесины. Конструктивно это ломаная плоскость (ступени и подступеньки) с дополнительными ограничительными элементами. Все они имеют свои названия.

Для изготовления деталей лестницы в частном доме, ведущей на второй этаж, используют качественную сухую доску или брус, без сучковатости и прочих дефектов. Подойдут:

бруски по 40мм (ступени);
обрезная доска того же сечения или близкая по толщине;
на дополнительные конструктивные детали можно взять доску тоньше.

Совет: Толщина балясин колеблется, в зависимости от общего дизайна, но не стоит утяжелять конструкцию деревянной лестницы слишком массивными перилами с широкими точеными деталями. Гораздо целесообразнее заказать в столярном цехе готовые балясины, обточенные на станке.

Небольшой словарик:

перила состоят из поручней и балясин разного размера и формы;
косоуры - несущие балки по бокам степеней, и на эти балки идут основная нагрузка, они держат ступени и подступеньки;
подступеньки нужны, чтобы закрыть просветы между ступеньками, но без них можно обойтись;
тетива - часть несущей конструкции, но менее надежна, чем косоур;
лестничные ступеньки - основные детали, которых касаются ступни ног, состоящие из проступи (горизонтальной) и подступенка (вертикальная доска под ступенью);
в конструкцию поворотных лестниц входят дополнительные опорные детали.

Внимание: В целях экономии ступеньки нередко делают уже, чем ширина ступни. Но если вверх по лестнице взбираться удобно и без касания пяток, но вниз спускаться по узким проступям неудобно или даже травмоопасно!

Ступени бывают разной формы, и даже в одной конструкции деревянной лестницы могут удачно сочетаться:

прямоугольные,
радиусные,
закругленные по краю;
закругленные по углам;
забежные, нестандартной формы;
поворотные с определенным углом ступеньки.

Как сделать расчеты и чертежи?

Перед тем как вплотную приступить к изготовлению лестницы на второй этаж частного дома деревянной, обязательно нужны расчеты и чертеж.

Внимание: Эскиз лестницы можно разработать на компьютере, используя программы для дизайна интерьеров - для лучшей визуализации. Чертежи и расчеты по количеству ступенек у деревянной лестницы на второй этаж делают самостоятельно или при помощи специализированных архитектурных программ. Такие услуги могут выполнить архитекторы или мастера столярных цехов, а также компании, специализирующиеся на изготовлении лестниц. Качество и точность расчетов будет гарантировано, хотя все расчеты можно сделать и самостоятельно.

Важно: Выбор конструкции деревянной лестницы на второй этаж своими руками базируется не столько на эстетических предпочтениях, сколько на безопасном и удобном перемещении. Она должна быть настолько удобной, что при ежедневном использовании не должно быть никакого дискомфорта при подъеме или спуске.

Немного напомним о том, как сделать расчет деревянной лестницы на второй этаж. Все расчеты высоты и ширины конструктивных деталей лестницы делают разным способом:

по формулам;
по компьютерной программе;
простыми вычислениями.

Ширина ступеней зависит от ширины дверного проема, и если лестниц идет от одной двери к другой этажом выше, ориентируются от размеров прохода на второй этаж. А чтобы рассчитать количество ступенек, важно учитывать их высоту (включая толщину доски), поделенную на расстояние от пола до верхней точки второго этажа. Но есть много тонкостей, которые важно учитывать, например, поворотная конструкция предполагает лестничную площадку, которая заменит одну ступень. Внизу может быть широкая забежная ступень, которая не вписывается в общие расчеты.

Совет: Пологие широкие лестницы считаются самыми удобными, но и они занимают много места. Однако под ней можно оборудовать кладовую, туалет или ниши для рабочего инструмента и полезных мелочей.

Расчет комфортной лестницы - это удвоенная высота подступенка плюс ширина проступи (ступеньки) и прямо пропорциональна среднему шагу человека. При этом шаг человека среднего роста на прямой плоскости - около 600-640 мм.

Внимание: Подъем по ступенькам выводят по формуле: 2а+b = 600...640 мм.

Важно также учитывать достаточную высоту свободного пространства над головой, чтобы не приходилось наклоняться, когда сверху есть еще один лестничный пролет. Вычисления начинают с замеров высоты между этажами и параметров лестничного проема, после чего можно делать чертежи деревянных лестниц на второй этаж:

угол подъема лестницы варьируются в пределах 23° - 45°;
ширина проступи (ступеньки), с учетом ширины стопы, колеблется в пределах 200 - 330 мм;
высота подступенков в пределах 150 - 180мм;
нависание проступи над ступенькой ниже в пределах 50 мм.

Большее нависание делают при вынужденном увеличении ширины ступеней при недостаточном размере марша. Сделав все расчеты, можно приобретать пиломатериалы или заказывать готовые конструктивные детали. Заказывая проект и конструктивные элементы в специализированной компании, проследите, чтобы:

древесина была сухой и качественной;
все детали пронумерованы и соответствовали чертежам или эскизам;
все надрезы и пазы, куда должны входить мелкие детали, были оформлены;
поверхности обработаны (шлифовка, округление и пр.), то есть полстью готовы к быстрой сборке.

Дальнейшие работы будут напоминать сборку детского конструктора. Однако если вам интересно, как построить деревянную лестницу на второй этаж самостоятельно, то при наличии хорошего инструмента всю работу можно сделать и своими руками. Возможно, этот опыт в дальнейшем станет вашим прибыльным делом.

На каждый вариант лестницы нужна своя пошаговая технология. В общих чертах с этим процессом лучше ознакомиться по мастер-классу. Чтобы не было непонятных моментов, посмотрите про деревянную лестницу на второй этаж видео:

Простейший план сооружения лестницы

Не стоит начинать с лестниц сложной конструкции, поэтому начнем знакомство с прямой одномаршевой конструкции. Примерный план работ:

производим расчеты, делаем эскиз или схему лестницы;
делаем эталонную заготовку поступи и подступенка, по которым далее соизмеряем остальные детали наши ступени, чтобы не было разных размеров из-за погрешностей;
размечаем и выпиливаем косоуры с выемками для ступенек.

Совет: Наиболее удобно работать электроинструментом, и если у вас его нет, рекомендуем взять в аренду. Чтобы сэкономить на количестве дней поката, все расчета сделайте заранее, чтобы управиться за 1 день управиться. Возвратив его, выделите день на сборку, пригласив 1-2 подручных или подсобных рабочих.

Косоуры выставляют параллельно, на удобном для крепления ступенек, временно фиксируя деревянными рейками через 3-4 выреза.

Удобнее сначала монтировать подступенки, которые добавят прочности деревянной конструкции. И уже на эту основу крепим лестничные ступени шуруповёртом.

Внимание: Перед закреплением деталей лестницы важно ошкурить все поверхности, убрать все неровности на поперечных срезах. Красивом смотрятся закругленные и обработанные фрезером края.

Остается самое сложное дело - надежно закрепить эту тяжелую конструкцию к проходу на 2-й этаж. Это делают разными способами, например, чтобы верх пролета крепился на специальные деревянные стойки или непосредственно к полу и потолку специальными деталями.

Завершающий этап - закрепление поручней с балясинами, перила крепим на них. После этого лестницу покрывают морилкой и лакируют или красят эмалью. Хорошим дополнением будет диодная подсветка.

Внимание: Другой макет лестницы будет отличаться по монтажу, поэтому описанное выше используйте в качестве примера. У 2-маршевых лестниц закрепляют сначала площадку и опоры, к которым подводят пролеты - фото.

Первая попытка сделать лестницу своими руками может увенчаться провалом, потому что нельзя просто так взять и без подготовки сделать сложную конструкцию. Сегодня команда экспертов ЭтотДом помогут осуществить задуманное — прыгать с тарзанкой или ползти по стенам на второй этаж больше точно не придется.

Основные материалы для производства лестниц

Но сначала определим базовые правила. Лестница — обязательная составляющая любого многоэтажного или мансардного дома. Она помогает добраться из одной точки жилища в другую. Основные требования, которым должно отвечать каждое качественное изделие — это:

удобство. Оригинальный дизайн — это круто, только если он не мешает подниматься по лестнице;
безопасность. Забудьте о красивых, но скользких материалах — сломанные ноги и ребра не стоят разового восхищения гостей;
соответствие общему дизайну интерьера. А тут уже каждый должен включить дизайнера и понять, что конструкция с коваными элементами в минимализм не впишется.

Изготовление лестницы производится с задействованием различных материалов. Она может быть деревянная, бетонная, из металла, из профильной трубы.

Изделия, произведенные из дерева бывают из:

фанеры;
досок;
сосны;
бревна;
ламината;
поддонов;
дуба;
полубревна;
кругляка.

Металлические конструкции бывают:

железные;
алюминиевые;
на металлокаркасе;
из профиля;
швеллера;
металлопрофиля.

Бетонная может быть:

монолитной;
из кирпича;
из блоков.

Лестницы могут производиться из труб:

полипропиленовых;
из профильной трубы.

ВАЖНО! При выборе того или иного сырья следует обратить внимание на его качество. Материал должен быть безопасным для здоровья и нетоксичным.

Основные виды лестниц

Модель	Описание
Складная/раскладная	Трансформер 4x3 алюминиевая. Существуют и раздвижные переносные модели
С забежными ступенями (поворотная)	Самая распространенная модель – угловая с поворотом на 90 градусов
	Предназначена для эксплуатации в двухуровневых квартирах и загородных коттеджах
Веревочная лестница (детская)	Подойдет для тренировок и активных игр для детей от 3 лет
	Классическая модель с прямым маршем
	Собирается из отдельных элементов. Бывают и маленькие модульные
	Удобная модель для транспортировки. Существуют и шкаф-лестница, табурет-лестница, полка-лестница
	Состоит из одного или нескольких прямых участков, соединенных поворотными площадками или разворотом с веерным расположением ступеней. Бывают двумаршевые и одномаршевые
	Рекомендуется использовать как дополнительный вариант подъема в малопосещаемые помещения. По концепции похожа на консольную. Разница только в форме ступенек.
	Предназначена для спортивных тренировок
	С поворотом на 90, 180 и 270 градусов. В зависимости от геометрии помещения может иметь один или более поворотов
	Предназначена для занятий спортом
	Телескопическая ножничная конструкция
	Бывают разных конфигураций. Размещаются перед входом в здание
	Ступени крепятся в стену с помощью больцев, потому лестница выглядит парящей
	Подъем расположен с левой стороны

Типы лестниц

На косоуре

На консолях

На больцах

В зависимости от типа несущего элемента лестничного марша существуют:

на тетиве;

Можно встретить и смешанные типы:

больцы/косоур или тетива;
косоур/тетива;
больцы/консоль.

На косоуре

Косоур — самый популярный тип несущего элемента лестниц. Это обусловлено простым монтажом и ремонтом. Количество косоуров может варьироваться, минимальное число — 1.

На тетиве

Характерная черта — отсутствие выступов под ступени. Обладает сложной конструкцией. Предполагает наличие пазов на внутренней стороне тетивы, необходимых для установки ступеней.

На больцах

Еще ее называют самонесущей. Благодаря своей конструкции она равномерно распределяет нагрузку между ступенями при помощи балясин, а также больцев.

На консолях

В качестве несущего элемента выступает стена. Именно в нее и монтируют ступени. В зависимости от планировки существуют:

П-образная;
Г-образная.

П-образная

Конструкции, в которых поворот маршей осуществляется на 180⁰, что означает в противоположную сторону. Изделия бывают двух видов:

с площадкой. Более удобный в эксплуатации вариант. Площадка для лестницы делает использование значительно комфортнее;
с поворотными ступенями (поворотная). Малогабаритные лестницы выглядят изящнее и аккуратнее.

Занимают меньше места, однако по удобству уступают предыдущему виду.

Г-образная

Предусматривает наличие поворота на 90⁰. Конструкция характеризуется малыми габаритами и легким монтажом.

Какую лестницу лучше сделать своими руками?

Если это первый опыт, начните с простого варианта. Для создания металлической лестницы необходимо уметь пользоваться инверторным аппаратом.

ВАЖНО! С первого раза сварить каркас безопасной и красивой конструкции с коваными элементами не получится. Не расстраивайтесь: набить руку всегда успеете, но пока рекомендуем обратиться к опытному мастеру или дяде Ване из соседней квартиры с 20-летним стажем.

Бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки деревом или другими материалами. Это не совсем удобно по двум причинам. Первая — нужно знать, как обшить правильно, а это дополнительное время и средства. Вторая — это лишняя работа.

ВАЖНО! Согласно требованиям пожарной безопасности, коттеджи с двумя или тремя этажами должны быть оснащены изделиями из бетона или металла, которые будут гарантировать быструю эвакуацию.

Если планируете устанавливать лестницу в загородном каркасном деревянном доме, тогда оптимальным материалом для сооружения окажется дерево. А в случае неудачной постройки такую лестницу легче и дешевле переделать.

Это универсальный вариант, подходящий для установки где угодно:

в гараже или в бане;
подойдет для крыши;
можно установить на веранду;
хорошо смотрится, как чердачная лестница.

Сделать винтовую модель с первого раза не получится — сами пробовали, сразу отговариваем от этой идеи. Если размеры не позволяют сделать простой пологий вариант, лучше купить готовые модули (модульную лестницу) или отдать дело в руки профессионалов.

Как построить лестницу: пошаговая инструкция

Прямая лестница — вариант для новичков. Конструкция будет хорошо смотреться в доме, в коттедже или на даче. Монтаж осуществить легко — собрать такую лестницу можно с помощью специальных инструментов:

лобзик (от 650 Вт);
шуруповерт (от 10 Вт);
ударная дрель;
ручной фрезер (до 1200 Вт)
шлифмашинка;
набор столярных струбцин (L 150/250 мм, от 10 шт.);
стандартный столярный инструмент: набор стамесок, киянка, рашпиль, и пр.;
точная жесткая линейка (рулетка не подойдет);
штангель;
углометр/малка.

Общие требования:

Минимальное значение ширины лестницы (на мансарду, на чердак, в подвал, в погреб, для сада) должно составлять 900 мм. Такой размер дает возможность проносить груз.
Уклон одного лестничного марша должен быть постоянным. Оптимальным считается угол наклона 35-45 градусов.
Высота ступеней, обеспечивающая комфортную эксплуатацию, составляет от 160 до 180 мм.
Минимальная глубина для обеспечения нормальной безопасности — 270 мм.
Минимальная расчетная нагрузка составляет 200 кг/м3, боковая нагрузка на ограждение — 100 кг/м3.
Оптимальное расстояние между стойками не более 150 мм. Если есть маленькие дети — 120 мм.
Изделие должно выдерживать вес, превышающий среднестатистический. Это является показателем надежности.
Обязательно должно присутствовать ограждение.

Строим лестницу: этап подготовки

Допустим, мы определились и в качестве материала используем дерево. Для косоуров сгодится доска из сосны. Подступенки лучше всего изготавливать также из хвойных деревьев. Проступи — из твердых сортов древесины. Обратите внимание, оптимальнее приобрести готовые ступени.

Косоуры: изготовление

Шаг 1 - На базе размеров, полученных в результате проектирования, разрабатываем лекала Шаг 2 - После этого потребуется перенести разметку на рабочую область Шаг 3 - Электрическим лобзиком выпилить зубцы. В работе сохраняем симметрию и пропорции Шаг 4 - Первая балка с зубьями после выпиливания может выступать в качестве шаблона второй

Установка ступеней и их элементов

Шаг 5 - Соединяем проступи, а также подступенки к косоурам при помощи гвоздей и саморезов

Если решили не использовать заготовки, тогда дополнительно понадобится подготовить лекала и для этих элементов.

Шаг 6 - Чтобы сделать конструкцию крепче, необходимо сначала установить на несущие балки простые треугольные либо же более сложные кобылки

размечаем на тетиве горизонтали будущих ступенек, исходя из их реальной высоты, через равные промежутки +1 на последнюю ступень (уровень пола 2 этажа);
размечаем на тетиве отступ (выступ) будущих ступенек от края, чтобы размеры последней ступени не были нарушены (это обусловлено тем, что тетива, в зависимости от способа ее крепежа, может выступать над полом на различную высоту).

Для крепления понадобятся шканты, а также заранее подготовленные пазы.

Установка балясин и перил

Шаг 7 - Для крепления понадобятся шканты, а также заранее подготовленные пазы

Монтаж балясины требует задействование анкер, а также шпилек.

Шаг 8 - Анкер (слева) и шпилька (справа) Шаг 9 - Для начала, согласно разметке, поставим на клей шпильку так, чтобы конец через проступь внедрился в консуар. После чего закручиваем ее и наворачиваем на свободный конец балясину Шаг 11 - По этому же принципу устанавливаем барьер в виде столбов ограждений. В конце устанавливаем поручни и перила Шаг 14 - Составляющие элементы лестницы Шаг 15 - В некоторых случаях дополнительно устанавливается подсветка и ковродержатели

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести , так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка , а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее .
Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видовэтих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники , а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8— 9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.

Забежные ступени четверть оборотной лестницы

Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

— четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном , на стыке двух стен;

— полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;

— круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Конструкция лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen », что означает болт. Таким образом, это лестница, закрепленная на болтах. На самом деле – это крепежная деталь в виде штыря, имеющего на своих концах резьбу. С помощью их ступени и ограждения скрепляются между собой и монтируются в стену. Благодаря этим приспособлениям конструкция смотрится легкой и воздушной. Способствует этому и отсутствие подступенников .

Кроме этого, подобная модель может быть растянутой на определенном участке стены, а может выглядеть достаточно компактно. Несмотря на кажущуюся лёгкость, конструкция надежна и прочна, она способна выдерживать сотни килограммов, поэтому лестницы на больцах становятся все более популярными.

Несмотря на «воздушный» вид, лестница на больцах является очень надежной

Естественно, такая конструкция не может располагаться посередине комнаты, так как она обязательно должна крепиться к стене, главное условие для монтажа – это ее прочность материала, из которого она возведена.

Лестницу на больцах достаточно сложно рассчитать самостоятельно, но ее можно приобрести в комплекте или сделать заказ профессионалам на ее изготовление с привязкой к конкретным условиям дома.

Видео: монтаж деревянной лестницы на больцах

Монтаж этой конструкции достаточно сложен, и доверить его лучше квалифицированным мастерам, которые смогут оценить возможность ее установки. Поэтому , прежде чем приобретать комплект, лучше всего сначала посоветоваться со специалистами.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании , сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Видео: монтаж винтовой лестницы

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета , т.е . длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице , размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал.Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна .

Требования к конструкции лестниц

Прежде чем приступать к работе, необходимо узнать предъявляемые к конструкции лестницы требования.

Безопасность – это, пожалуй, самое важное условие. Чтобы оно было в полной мере выполнено, очень важно точно просчитать все параметры:

— просчитывается угол уклона, ширина и высота ступеней, способ крепления первой и последней из них;

— если лестница не расположена между двух стен, ограждение установить необходимо, и высота его должна быть не менее 800 ÷ 850 мм;

— если в доме есть маленькие дети, балясины, поддерживающие поручень ограждения, не должны быть расположены друг от друга дальше, чем на 100 ÷ 120 мм;

— ширина ступенек должна составлять 200 ÷ 300 мм;

— лестница должна выдерживать достаточно большие нагрузки — для жилых домов они составляют 300 ÷ 350 кг/м²;

— нельзя чтобы ступени были скользкими – обязательно продумывается фактура их внешнего покрытия;

— вся конструкция должна быть надежно и жестко закреплена между этажами;

— нежелательно устанавливать конструкцию на угол подъема больше 45 градусов;

— ширину пролетов нельзя делать меньше 850 мм, оптимальный же вариант – это 1000 ÷ 1200 мм;

— лестница будет менее травмоопасной, если ее разделить площадками на две или три части;

— крепления для элементов конструкции должны быть изготовлены из качественного материала, поэтому на них нельзя экономить;

— если деревянные детали обрабатываются самостоятельно, то нужно довести их до идеальной ровности и соответствия размерам, установленных чертежом или лекалами.

Видео: ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Расчет параметров лестницы и изготовление деталей

Так как для самостоятельного изготовления и установки маршевая конструкция со ступенями, уложенными на косоур — самая доступная, а также удобная и безопасная в эксплуатации, то и стоит рассмотреть именно ее .

Первое, что нужно сделать — это произвести расчет места, количества и размеров ступенек, а также ширины пролета лестницы.

Расчет параметров лестницы

Расчет конструкции маршевой лестницы производится следующим образом:

Берутся за основу высота помещения и длина всей или части стены – того места, которое отведено для установки лестницы. Уменьшив эти величины в масштабе, вычерчивают прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой будет сама лестница, а катетами — высота подъема и пол.

Идеальным для установки лестницы считается угол в 45 градусов, но он может быть и изменен , в зависимости от желания владельца дома и от площади помещения.

Комфортная ширина поступи должна быть не менее 200 мм, поэтому катет пола, опираясь на на туральную его длину, делится на эту величину. Полученное количество ступеней размечается на чертеже.
Высота подступенников , удобная для передвижения, не должна превышать 100 ÷ 120 мм. Чтобы высчитать их, нужно высоту общего подъема разделить на выбранную высоту подступенников и также перенести на чертеж .
Таким образом, можно высчитать размеры косоура для укладки ступеней.
Ширина лестницы будет зависеть от предпочтения жильцов и от размера комнаты.

Видео: пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Изготовление деталей лестницы

Чтобы правильно изготовить детали, нужно точно перенести на материал размеры со сделанного чертежа, и подобрать качественную хорошо просушенную древесину.

Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5— 2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников . Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками , то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

Балясины и поручни лучше будет приобрести в готовом виде вместе с креплениями. Если в доме есть дети, то, в целях безопасности, на каждую ступеньку стоит установить по две балясины. В случае, когда дети уже выросли, то достаточно по одному поддерживающему поручень элементу.

Цены на различные виды элементов лестниц

Элементы лестниц

Монтаж лестницы

Монтаж лестницы — самый ответственный момент после изготовления всех элементов конструкции, и к нему нужно подойти с максимальной ответственностью .

Первыми устанавливают косоуры по заранее установленным меткам. На полу они закрепляются на закрепленный в нужном месте опорный брус, а в верхней части их устанавливают в вырезанные зазоры в балке перекрытия. Иногда для закрепления верхней части косоуров используют металлические опоры, установленные на перекрывающей потолок балке. Креплениями для этих несущих элементов выступают анкерные болты.

Чтобы детали были установлены идеально ровно, их в процессе монтажа постоянно выверяют по отвесу и строительному уровню.

Если предусмотрены подступенники , то они прикручиваются перед тем, как положить полотно поступей.
Затем сверху косоуров и подступенников сверху саморезами закрепляются панели поступей.

Крепление подступенников и поступей происходит в комплексе, и идет снизу-вверх .

Затем, когда ступени будут готовы, можно переходить к установке балясин.

С обоих сторон , то есть на полу первого этажа и наверху лестницы, устанавливают опорные стойки, которые станут границей для общей конструкции поручня (перил). Они также будут играть и поддерживающую, и декоративную роль.

Балясины могут быть разного размера, и изготовлены из различных материалов, поэтому и крепиться они могут по-разному. Некоторые из них просто устанавливаются в высверленные отверстия в ступенях и поручнях, другие прикручиваются саморезами, а места крепления закрываются декоративными заглушками.

, их накрывают сверху поручнями, которые закрепляются на опорных крайних стойках. При необходимости, в середине лестницы можно установить еще одну опорную стойку.
Если стоек устанавливается три или даже четыре, то вместо балясин надежным ограждением могут послужить две или три ровные доски (планки), закрепленные параллельно ходу лестницы.
Когда вся конструкция будет собрана, можно переходить к обработке поверхностей с помощью шлифмашинки и наждачной бумаги. Подготовка проводится перед нанесением защитных и декоративных лакокрасочных покрытий.
Первый слой, который наносится на дерево — это антисептические составы. Они защитят древесину от гниения, появления плесени или грибка, от домашних насекомых. После этого конструкции дают полностью просохнуть.

Далее лестница может быть в несколько слоев покрыта лаком (желательно — на водной основе) горячим воском или краской.
Если нужно затемнить древесину, ее предварительно покрывают морилкой или другими тонирующими составами, а потом, после высыхания, сверху них накладывают лаковое покрытие.

После просыхания лакокрасочного покрытия, лестница будет готова с эксплуатации.

Фото-инструкция создания лестницы из дерева

Шаг 1 — чертеж будущей конструкции

Видео: еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж

Если в доме необходимо установить , нужно тщательно просчитать каждый шаг своей работы и подойти к ней со всей ответственностью и аккуратностью.

Лестница – это достаточно сложная и очень ответственная конструкция, но сделать ее под силу каждому домашнему мастеру, имеющему хотя бы минимальный опыт работы с деревом. Главное предварительно ознакомиться с основными правилами, требованиями и нюансами ее изготовления, о которых далее и пойдет речь.

Проектирование, или как сделать лестницу удобной и безопасной

Необходимо определиться с конструкцией будущей лестницы. Она может быть следующих типов:

винтовая – ступени такой лестницы являются забежными (поворотными), расположенными вокруг одной оси. Главное достоинство винтовой конструкции – это компактность. К минусам же относится неудобство использования и сложность изготовления. Поэтому, если вы впервые собираетесь сделать лестницу, от винтовой конструкции лучше отказаться;
маршевая – имеет ровные лестничные пролеты (один или несколько), в результате чего гораздо более удобная в использовании. Правда, маршевая лестница занимает много места.

Далее рассмотрим, как делаются маршевые деревянные лестницы, и начнем с расчета и проектирования. Чтобы конструкция получилась комфортной и безопасной, при выполнении расчета необходимо учитывать следующие правила и требования к ней:

ступени нельзя делать разной ширины и высоты – это одно из главных правил, несоблюдение которого может привести к травмам;
нельзя делать ступени ниже 160 мм и выше 190 мм;
ступень не должна быть уже 220 мм и шире 330 мм;
ширина марша не должна быть менее 900–1000 мм;
количество ступеней дожно быть нечетным, что позволит начинать и заканчивать движение по лестнице одной и той же ногой;
чтобы лестница была комфортной, марши должны иметь 11-15 ступеней;
между маршем и потолком (перекрытием второго этажа) расстояние должно быть не менее 2 м, правда, это правило касается больше размеров проема, а не конструкции самой лестницы.

Расчет конструкции начинаем с измерения высоты между полом первого и полом второго этажа. Затем обязательно надо измерить ширину и длину площадки.

К примеру, высота перекрытия составляет 2500 мм. возьмем среднюю – 170 мм. Чтобы посчитать количество ступеней в марше, нужно общую высоту поделить на высоту ступеней. В результате получится 2500/170=14,7. Так число ступеней должно быть целым, подкорректируем их высоту – 2500/15=166 мм. Учтите, что по факту марш будет иметь не 15, а 14 ступеней, так как функцию последней ступени будет выполнять перекрытие второго этажа.

Теперь нужно определиться с шириной проступей. Для этого воспользуемся такой формулой: высота ступени ширина проступи = 430–450 мм. В результате получим 450-166=284 мм, округлим и получится 280 мм.

При необходимости подкоррейктируйте высоту ступени или ее ширину, в пределах допустимых значений, чтобы конструкция соответствовала размерам площадки. Единственное, изменяя один параметр, пересчитайте и другие параметры лестницы, так как они взаимосвязаны.

Если у вас нет места для лестницы длиной более четырех метров, ее можно разделить на два марша. Разделять их должна лестничная площадка. Глубина последней всегда равняется ширине пролета.

Еще больше сэкономить пространство позволяет использование поворотных ступеней вместо лестничной площадки. Но в этом случае лестница становится менее удобной в использовании. Что касается маршей, то они могут располагаться Г-образно, если лестница угловая, или под углом 380 градусов, т.е. параллельно друг другу.

Напоследок нужно посчитать длину балок. Зная высоту лестницы и длину, сделать это можно по теореме Пифагора a 2 b 2 =c 2 . Катетами у нас являются длина лестницы (проекция марша на пол) и высота лестницы. Соответственно, нам нужно вычислить длину гипотенузы.

Теперь следует определиться с основными ее конструкционными моментами. Дело в том, что лестничные марши бывают нескольких типов:

на тетивах – проступи крепятся между балками, при этом сами балки (тетивы) ровные, т.е. без вырезов под ступени. Поэтому для крепления проступей в пласти балок фрезеруются пазы либо крепятся бруски – опоры для проступей;
на косоурах – отличаются наличием вырезов под ступени, поэтому проступи располагаются не между балок, а кладутся на них сверху. Такая конструкция обеспечивает лестницу большей прочностью, к тому же смотрится более привлекательно. Но в плане изготовления лестница на косоурах более сложная.

Затем нужно определиться со способом установки балок. Если лестница будет иметь один пролет, то опоры ей не понадобятся: марш опирается на пол и перекрытие второго этажа. Двухмаршевые лестницы требуют установки опорных столбов, на которые опирается верхняя часть нижнего марша, лестничная площадка и нижняя часть верхнего марша. Для каждой тетивы или косоура требуется своя опора. Исключением являются балки, расположенные возле стены – их можно закрепить на стене без опор.

Когда со всеми основными моментами лестницы вы определитесь, изобразите конструкцию на бумаге, можно даже схематически, и укажите размеры всех элементов лестницы в миллиметрах.

Изготавливаем детали лестницы – тонкости расчета

Начните работу с обрезки досок по длине косоуров. Затем нужно выполнить разметку косоура – это наиболее сложная и ответственная операция. Нанесение разметки начинаем с обозначения точек, от которых будут выполняться вырезы под ступени. Определить расстояние между вырезами на косоуре можно по той же теореме Пифагора. Так как катетами являются ширина проступи и высота ступени, расстояние между краями ступеней в нашем случае составляет 280 2 166 2 =105956. Извлекаем корень квадратный и получаем 325 мм.

Таким образом, на кромку будущего косоура нужно нанести точки с шагом 325 мм. Затем нужно воспользоваться угольником и прочертить через полученные точки линии проступи и подступенка, которые образуют прямой угол. В результате должны получиться прямоугольники, гипотенузой которых является кромка косоура, а их вершинами, соответственно, точки, расположенные на кромке с шагом 325 мм.

Точно так же выполняется разметка тетив. Затем по ней крепятся бруски под ступени или фрезеруются пазы.

Теперь нужно сделать вырезы под ступени согласно полученной разметке. Для этого можно воспользоваться электролобзиком или обычной ножовкой. Края косоура нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить максимальную площадь опирания на пол и балку лестничной площадки либо перекрытие.

Полученный косоур используйте как шаблон для разметки ответной балки. Затем точно так же сделайте вырезы. По такому принципу выполните косоуры для всех лестничных маршей.

Затем подготовьте стойки для опор из бруса 70х70 или даже 100х100 мм. Их высота должна соответствовать высоте нижнего марша. Чтобы рассчитать ее, умножьте количество ступеней первого марша на их высоту. Если лестница будет Г-образной, то понадобятся четыре стойки для лестничной площадки. При этом сама лестничная площадка получится квадратной, как уже было сказано выше, ее ширина равняется ширине марша, чаще всего это 1000х1000 мм.

Если же марши параллельны друг другу, понадобятся 8 стоек. При этом глубина площадки должна равняться ширине марша, т.е. 1000 мм, а длина 1000 1000 расстояние между маршами.

Так же нужно сделать балки для обвязки стоек. Можно использовать тот же брус, из которого выполнены сами стойки. Длина балок равняется расстоянию между стойками лестничной площадки.

В завершение работы нужно сделать ступени и подступенки. Для их изготовления используйте доски 30х300 мм. Длина проступей должна соответствовать ширине марша или быть на пару сантиметров больше, чтобы проступь немного свисала с косоуров. Подступенки делаются такой же длины, при этом их ширина должна быть меньше высоты ступени на толщину подступенка, т.е. в нашем случае – 166-30=136 мм.

Учтите, что проступи должны свисать над нижними поступями примерно на 1 см.

Собираем лестницу из готовых деталей

Теперь начинаем монтаж лестницы. Прежде всего нужно нанести на пол и примыкающие к лестнице стены разметку. Эта операция требует аккуратности и внимательности, так как от этого зависит качество сборки всей лестницы.

Затем по разметке нужно установить опоры лестничного проема. Если пол бетонный можно использовать для этих целей специальные стаканы, соответствующие сечению стоек.

Стаканы крепятся к полу при помощи дюбелей. Затем стойки вставляются в стаканы и фиксируются саморезами. В процессе монтажа стоек обязательно следите, чтобы они не отклонились от вертикали.

Установленные стойки обвяжите горизонтальными балками. Если у вас имеется фрезер, можно сделать шпунтовое соединение, для этого надо выфрезеровать в стойках пазы, а в балках сделать шипы под эти пазы. Если такого инструмента под рукой нет, соединение можно сделать при помощи стальных уголков и саморезов. Чтобы придать конструкции жесткости, места стыков всех деталей промажьте столярным клеем.

Теперь устанавливаем косоуры. Если марш примыкает к стене, закрепите на ней балку согласно разметке. В деревянном доме для крепления балки к стенам можно использовать обычае шурупы, если же стена кирпичная или бетонная, закрепите косоур при помощи анкеров. Используйте крепежи парами, устанавливая их на расстоянии 10 см друг от друга по вертикали. Шаг каждой пары крепежей сделайте сантиметров 20–25.

Ответный косоур обычно опирается только на стойку лестничной площадки. Желательно закрепить его на стойке шпунтовым способом и саморезами. Если такой возможности нет, воспользуйтесь саморезами, а также закрепите под косоуром еще одну горизонтальную балку, на которую он тоже будет опираться. По такому принципу монтируются косоуры для всех лестничных маршей. При установке балок обязательно используйте уровень, чтобы убедиться, что вырезы под ступени располагаются друг напротив друга в одной горизонтальной плоскости.

Затем монтируем проступи и подступенки. Проступи укладываются на вырезы в косоурах и фиксируются саморезами. Чтобы в последствии скрыть шляпки саморезов, рассверлите под отверстия на глубину в несколько миллиметров.

Чтобы не крепить подступенки саморезами в поступях над и под ними можно выфрезеровать паз. Ширина паза должна соответствовать толщине подступенка. В результате подступенки будут фиксироваться только проступями. Если нет возможности сделать пазы, закрепите подступенки саморезами. В процессе монтажа проступей и подступенков тоже используйте столярный клей.

Чтобы пространство под лестницей не пропадало зря, можно сделать под ней шкафчик. Для этого нужно лишь установить стенки между косоурами и полом, а также установить дверки.

Монтируем ограждение лестницы

Теперь нужно установить ограждение (перила). Оно может быть любым – кованным, хромированным из нержавейки или даже стеклянным. Но в качестве примера рассмотрим, как монтируется ограждение из дерева.

Конструкция деревянного перила состоит из фигурных столбиков (балясин) и поручня. При наличии токарного станка сделать фигурные столбики можно самостоятельно. Если такого оборудования нет, балясины можно приобрести готовые – стоимость вигурого столбика из сосны начинается в среднем от 150 рублей за штуку.

Имейте в виду, что балясины понадобятся двух типов – промежуточные и крайние. Последние отличаются размерами – они более крупные. Кроме того, вам потребуются шканты для крепления, которые можно приобрести в мебельном магазине.

Пошаговая инструкция по установке ограждения выглядит следующим образом:

1. Нанесите разметку расположения ограждения: прочертите прямую линию над косоуром, на которой будет установлены балясины;
2. Просверлите отверстия в проступях по диаметру шкантов. Отверстия можно расположить по центру проступи;
3. Промажьте отверстия клеем и забейте в них шканты;
4. Просверлите отверстия в нижнем торце столбиков по диаметру шкантов, затем промажьте отверстия клеем и насадите балясины на шканты;
5. Обрежьте промежуточные балясину под углом, соответствующим наклону марша. Для этого закрепите на краю столбиков ровную доску, распложенную параллельно косоура. По этой доске срежьте края столбиков.
6. Закрепите на балясинах поручень, вкрутив саморезы снизу под острым углом.

Отделка – последний штрих

Теперь, когда лестница собрана, нужно выполнить ее отделку. Прежде всего поверхность следует тщательно отшлифовать. Выполнять эту работу своими руками достаточно тяжело и долго, поэтому воспользуйтесь угловой шлифовальной машинкой.

Затем надо зашпатлевать все щели, трещины и шляпки саморезов. Если вы планируете впоследствии вскрыть лестницу лаком, подберите шпаклевку под цвет дерева. После высыхания шпатлевки обязательно отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой.

Теперь можно покрывать лестницу лакокрасочным материалом. Лучше всего использовать лак на водной основе – он обладает хорошей устойчивостью к истиранию, при этом быстро сохнет и не имеет запаха. Единственное, после нанесения первого слоя лака лестницу нужно еще раз отшлифовать, так как под воздействием влаги волокна древесины поднимаются, в результате чего поверхность становится шероховатой. После этого нужно нанести еще 1-2 слоя лака.

Чтобы не испортить поверхность лестницы, наносите лак качественной малярной кистью, с которой не вылазит ворс.

На этом наша готова. Как вы видите, в целом ничего сверхсложного в ее изготовлении действительно нет.